去年の末に仕事柄、渋々ガラケーからドコモ REGZA Phone T-01Cに発売と同時に機種変更した。
だが、ガラケーはガラケーの良さがあり、いくらスマホがブームとは言え、携帯電話端末の全てが今後スマホへ簡単に移行するとは思っていない。
スマホはまだ途上だし、普及するまでにそれなりの時間が必要だと思う。個人的に気持ちは未だにガラケー派。

前置きはさておき、スマホに変更して一番まいった？のがパケッット通信量の多さ。
当然パケホーダイには入っているが、あっという間（数日）にパケホーダイ上限まで行ってしまう。おまけにスピードが遅くて頭に来る。
バックグラウンドでネットにアクセスするアプリが多いので当然と言えば当然だが、こんな陳腐なサービスでドコモに月額5,980円も払いたくない。

そこでパケ代を限り無くゼロに近づける為にモバイルWiFiルーターを使う事にした。
E-MobileとWiMAXで悩んだ末、エリアは狭いがベストエフォートで40Mbpsが出てバッテリー駆動時間の長いUQWiMAX+NEC WM3500Rに決定。ISPは何処でも良かったが価格の安さでBiglobe。
1年縛りはあるが月3,800円程度で使いホーダイなので3G回線を使うより月2,000円も節約になる。おまけに全然速い。

クレードルに差しておけば家の中ではAC電源直結動作が出来るので無線APも必要無くなる・・はずだったが使ってみると問題も出てきた。

まず、予想していた事だが、沼津市内では思ったほど速さが出ない。市内の数か所でSpeedtest.netアプリを使ってダウンロード/アップロードの速さを計測したが、アンテナ3本（強電界）の状態でも上り下りとも3～3.5Mbpsが限界。
部屋の中でもアンテナ2本が立つが2～2.5Mbps程度、上りは0.5Mbps程度だ。

都心部では10Mbpsは出るなんて言う記事も目にしていたので、あわよくば光回線も解約してWiMAX一本化か・・なんてことも考えていたが甘かった・・
NECルーター固有の問題か、ISPの問題か・・地域（田舎）の問題か・・まだ分からないが今後検証しようと思う。
ただ、光回線+11n無線APなら下り15Mbps以上出るのでRegzaT-01C側の問題では無いことは確かだ。

他にもまだ問題があるが今日はここまで・・。また次回に。

東北地方ならびに東日本を直撃いたしました東日本大震災により、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被災され不自由な生活を余儀なくされている皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

本体側のDCジャックの接触が悪く、プラグ側をグリグリ押し込みながら無理やり使っていたが、とうとう起動しなくなったという状態。本体基板側のはんだ割れが原因だろうと言う事で、とりあえずお預かりした。

PowerBookの分解は「お手の物」なので、とりあえずバラバラにして基板チェック・・だが、ジャック部分の半田割れは見受けられず・・半分元に戻した状態で手持ちの試験用のニセモノACアダプターを接続すると通電するではないか！

何の事はない。ACアダプター側のケーブル断線だったが、これだけではなかった。
バッテリーも使い切った様子だったので、過放電の状態らしく充電ができない。PRAMバッテリーも電圧が3Vを切っておりアウト。
この状態だと電源は入りファンは回るが、OSは起動しない・・・(^_^;)

とりあえずお客様に連絡すると、返却していないリコールバッテリー（過熱でリコールになったソニー製）をまだお持ちだと言う事で、持って来て頂いた。（さすがにバッテリーまで在庫はないので・・）

とりあえず交換して電源を入れると「ジャーン」の音と共に無事起動。
珍しくACアダプターとバッテリーの両方がポシャッた状態が電源が入らず起動できない原因であった。

リチウムバッテリー側も過放電防止装置が内蔵してあるはずなのに、これも不具合なのだろうか・・

ドスパラ製BTOモデルの電源ユニット/ビデオボード/ケースを交換・載せ換えし起動した所、煙が出たので慌てて作業を中断。その状態で持ち込まれた。
M/BはAsus製P5KPL-VM、CPUはCore2Duo/E8400を搭載しているモデル。

当初、CPUが焼損したのではないか？と言うお客様からの情報でお預かりしたが、よほどの障害がない限りCPUが焼損する事は有り得ない。その前に保護回路が働きシステムがシャットダウンするはずである。

起動しないのは確実で煙が出たと言う事で、どこかの回路が短絡している可能性が大きく、とりあえず全てのパーツをバラしてみた。

すると・・M/Bの固定ビスが1か所無い・・というか止められていない。
丁度サウス（ICH7)の下の部分の固定ビスだ。
「もしや」と思いM/Bを外すと、M/B固定用真鍮スペーサーの位置が違う.・・ケース側の取り付けが一つズレていてM/Bと接触してしまっている・・原因は取り付けミスによるサウスブリッジの焼損だった。

ちょっとした注意不足によるミスだが、昔のAT/BabyAT規格の時は明確な取り付け基準/パーツレイアウトが無かった為、一番注意しなければならない所だった。
皆さんも「うっかり」に気を付けましょう。代償は大きいです。(^_^;)

悪評の高いLite-On製ドライブDTD-166Sを使ったBuffalo製ネットワークメディアプレイヤーのDVDドライブ交換。殆どの不具合症状がEJECTが出来なくなる様だ。
写真の通りプラスティック筐体の何とも品祖？なモノでDVDプレイヤー専用モデルで使われているらしい。これを市販のPATA/DVD-ROMドライブと交換した。

取り付け方法/寸法が全然違うので、自分でチャレンジされる方は参考にしてほしい。（でも今はBlu-rayの時代、前世紀の遺物に近いかも・・）
必要な工具は一般的に皆さんが持っている工具で改造してみた。

ドライブを外すと、フロントパネル内側の底板下部分が5mmほどL字に曲げ加工がしてあり立ち上がっている。
これが市販のドライブを付ける時に邪魔になるので、プライヤーなどを使って当たる部分を内側に曲げてしまう。金鋸のある人は切り取っても良いと思う。

次にプラスチックのフロントパネル内側上部に天板をはめ込み固定する為の突起があるがこれも邪魔なので下側を薄くカッターなどで削ってしまう。
その他に新しいドライブを置いてみて、フロントパネル内側で当たる部分があればニッパーなどでビシバシ切ってしまおう。(^_^;)

そしてドライブの固定だが、最初から底板に開いている2か所の穴がちょうどドライブの規格のM3ビス取り付け穴と一致するので、リーマーや3.5mm程度のハンドドリル（100均ダイソーで売っていると思います）を使って穴を広げよう。すると、難なく底板にドライブをビス固定する事が出来る。鉄板自体薄いので、穴を広げるのにそんなに力は必要ない。

最後にトレーが引っかからずに出てくる位置にドライブを合わせ固定して完成。
今回交換したドライブはトレーの幅が少し広めだったので、位置合わせが微妙だった。

問題はドライブの「フロントべゼル」だが、今回はブチル系の強力両面ゴムテープを使って前側からドライブ本体のトレーにオリジナルの物を接着して固定した。無くても別に動作には支障がないが、見た目の問題である。
瞬間接着剤で接着しようと思ったが、何かあってまた交換する時に大変になるので両面テープにした。少しぐらつくが、力のかかる部分では無いので問題はない。

多少（数ミリ程度）出っ張った感じになったが、じーっと見ているモノではないので違和感は無い。本体取付の底板の穴を広げ、長穴にして前後の位置調整が出来ればぴったり収めることもできるが、「そこまではねえ」・・って感じである。つまり面倒くさいのです(^_^.)

今回使ったドライブはToshiba/SamsungのTSH-492でDVD/CD-RWコンボドライブ、使う予定がなく余って転がっていたもの。交換後の動作も特に問題は無かった。かえって前のLite-Onよりサーチ動作などは全然早く快適。コントローラーチップの差かな？

困っている方はぜひチャレンジ！（自己責任で！）